Когда утренний термометр всё чаще показывает около нуля, а асфальт по утрам покрывается мокрой листвой, у мотоциклиста остаётся одна важная задача сезона — грамотно поставить технику на зимовку. От того, как мы подготовим мотоцикл к долгому простою, напрямую зависит, заведётся ли он весной с полуоборота или превратится в источник расходов. Мы в редакции каждый год проходим эту процедуру на своих машинах и собрали всё, что действительно работает.
Почему просто закатить в гараж — плохая идея
Многие владельцы рассуждают просто: мотоцикл не ездит, значит, ничего с ним не случится. На практике полгода простоя бьют по технике сильнее, чем тысячи километров пробега. Бензин в баке и карбюраторе окисляется и выделяет смолы, которые забивают жиклёры и форсунки. Старое моторное масло, насыщенное продуктами сгорания и кислотами, медленно разъедает вкладыши и шейки коленвала. Аккумулятор, оставленный на морозе, разряжается и теряет ёмкость безвозвратно. Шины, простоявшие всю зиму в одной точке, получают плоские участки, а хромированные детали покрываются точками коррозии из-за конденсата.
Наш знакомый механик любит повторять, что половина весенних ремонтов — это расплата за ленивую осень. И, судя по очередям в сервисах в апреле, он прав. Чистка карбюраторов, замена сгнивших тормозных шлангов, покупка новых аккумуляторов — всего этого можно избежать, потратив на консервацию один выходной день.
Мойка и осмотр: начинаем с чистоты
Первый шаг — тщательная мойка. Грязь, дорожные реагенты и остатки насекомых за зиму превращаются в агрессивную корку, которая съедает лакокрасочное покрытие и алюминий. Мы моем мотоцикл мягкой губкой и специальным шампунем, избегая мощной струи из аппарата высокого давления в районе подшипников колёс, рулевой колонки, электрических разъёмов и сальников вилки. Вода, загнанная под давлением в эти узлы, останется там на всю зиму.
После мойки обязательно сушим технику. Идеальный вариант — продуть сжатым воздухом все полости и затем дать мотоциклу постоять в тёплом помещении. Короткая поездка на пару километров тоже помогает: двигатель и выхлопная система прогреваются, влага испаряется.
Чистый мотоцикл — отличный повод для детального осмотра. Сейчас самое время заметить то, что в сезон ускользало от внимания:
- потёки масла на сальниках вилки и амортизатора;
- трещины на резиновых патрубках и тормозных шлангах;
- износ цепи и звёзд, люфты в подшипниках колёс;
- состояние тормозных колодок и дисков;
- оплётку проводки и надёжность разъёмов.
Всё найденное записываем в список. Зима длинная, и у нас будет время спокойно заказать запчасти и устранить неисправности без спешки.
Топливная система: бак полный или пустой
Это, пожалуй, самый спорный вопрос среди мотоциклистов. Одни советуют сливать бензин полностью, другие — заливать бак под горловину. Мы проверили оба варианта на практике и пришли к такому выводу.
Для металлического бака лучше заправить его доверху свежим бензином и добавить стабилизатор топлива. Чем меньше воздуха остаётся над топливом, тем меньше конденсата образуется на стенках, а значит, бак не начнёт ржаветь изнутри. Стабилизатор замедляет окисление бензина и сохраняет его свойства на несколько месяцев. После добавления присадки обязательно запустите двигатель на несколько минут, чтобы обработанное топливо дошло до карбюратора или топливной рампы.
Для пластикового бака проблема коррозии неактуальна, поэтому здесь допустимы оба варианта. Однако и тут стабилизатор не повредит.
Отдельная история — карбюраторные мотоциклы. Поплавковые камеры лучше опорожнить через сливные винты. Бензин, оставшийся в камерах, испаряется первым, оставляя на стенках лаковый налёт, который весной придётся вымывать. Если у вас есть топливный кран, перекройте его и дайте двигателю поработать, пока он не заглохнет, выработав остатки топлива.
Совет редакции: стабилизатор добавляйте до последней заправки, а не после. Так он равномерно перемешается с бензином ещё по дороге к гаражу.
Масло, фильтры и смазка
Масло меняем осенью, а не весной. Это ключевое правило, которое многие нарушают. Отработка содержит кислоты, влагу и мелкую абразивную взвесь — именно то, чему не место в двигателе на полгода. Свежее масло с полным пакетом присадок создаст защитную плёнку на деталях и не будет их разъедать. Вместе с маслом меняем и масляный фильтр.
После замены даём двигателю поработать несколько минут, чтобы новое масло разошлось по всем каналам. Некоторые владельцы дополнительно консервируют цилиндры: выкручивают свечи, заливают в каждый цилиндр по столовой ложке моторного масла и проворачивают коленвал несколько раз при выключенном зажигании. Так стенки цилиндров получают дополнительную защиту от коррозии. Этот приём особенно полезен, если мотоцикл будет стоять в неотапливаемом помещении с перепадами температур.
Не забываем про цепь. Её нужно очистить от грязи специальным очистителем и щедро обработать смазкой. Сухая цепь за зиму может покрыться ржавчиной, а прикипевшие звенья весной придётся разрабатывать или вовсе менять комплект. Также полезно смазать тросики сцепления и газа, оси рычагов, шарниры подножки.
Тормозная жидкость гигроскопична и постоянно впитывает влагу из воздуха. Если её не меняли больше двух сезонов, сделайте это сейчас: влага в системе вызывает коррозию поршней суппортов, которые потом начинают клинить.
Аккумулятор: главная жертва зимы
Аккумуляторная батарея на мотоцикле небольшая, и мороз переносит плохо. Глубокий разряд при низкой температуре губителен: электролит в разряженном свинцово-кислотном аккумуляторе может замёрзнуть и разорвать корпус.
Наша стандартная процедура такая:
- Снимаем аккумулятор с мотоцикла, сначала отсоединяя минусовую клемму.
- Очищаем клеммы от окислов и обрабатываем их технической смазкой.
- Полностью заряжаем батарею подходящим зарядным устройством.
- Храним её в сухом прохладном помещении при плюсовой температуре.
- Раз в месяц проверяем напряжение и при необходимости подзаряжаем.
Оптимальное решение — интеллектуальное зарядное устройство с режимом хранения. Его можно оставить подключённым на всю зиму: оно само поддерживает заряд и не допускает перезаряда. Для литиевых аккумуляторов, которые всё чаще ставят на современные мотоциклы, нужно использовать зарядку, рассчитанную именно на такой тип батареи.
Если снимать аккумулятор неудобно, хотя бы отключите его минусовую клемму. Сигнализация, часы и блоки управления постоянно потребляют небольшой ток, и за несколько месяцев могут разрядить батарею полностью.
Шины, подвеска и защита от коррозии
Колёса — ещё одна уязвимая точка. Если мотоцикл стоит на шинах всю зиму, резина в пятне контакта деформируется. Лучше всего поставить мотоцикл на подкаты или центральную подножку так, чтобы оба колеса висели в воздухе. Это заодно разгрузит подвеску. Если подкатов нет, накачайте шины до давления чуть выше рабочего и раз в несколько недель прокатывайте мотоцикл на полметра, меняя точку опоры.
Важно не ставить мотоцикл шинами на голый бетон в холодном гараже: бетон вытягивает из резины пластификаторы. Подложите под колёса кусок фанеры или резиновый коврик.
Для защиты металла пригодятся специальные консервационные спреи на восковой основе. Ими обрабатываем хромированные детали, выхлопную систему, спицы, болты и открытые металлические поверхности рамы. Перед первым выездом весной этот слой легко смывается. Пластик и кожаное сиденье тоже стоит обработать защитными средствами: полироль для пластика и кондиционер для кожи предотвратят растрескивание.
Выхлопную трубу полезно закрыть изнутри промасленной ветошью или специальной заглушкой. Так в глушитель не попадёт влага, а заодно и мыши, которые обожают зимовать в тёплых укромных местах. Главное — оставить себе яркое напоминание на руле, чтобы весной не забыть убрать заглушку перед запуском. Аналогично можно поступить с воздухозаборником.
Где хранить и чем укрывать
Идеальное место — сухой отапливаемый гараж или специализированный зимний мотосклад с контролем влажности. Перепады температур и высокая влажность — главные враги, а не сам мороз. В неотапливаемом гараже при каждой оттепели на холодном металле выпадает конденсат, и именно он запускает коррозию.
Если мотоцикл зимует в неотапливаемом помещении, позаботьтесь о вентиляции. Плотный полиэтиленовый чехол здесь не подходит: под ним скапливается влага, и мотоцикл фактически оказывается в парнике. Нужен дышащий тканевый чехол, который защищает от пыли, но пропускает воздух.
Хранить мотоцикл на улице под чехлом — крайний вариант, к которому мы советуем прибегать только при полном отсутствии альтернатив. В этом случае выбирайте плотный уличный чехол с вентиляционными клапанами и регулярно проверяйте состояние техники.
Отдельно о частых запусках. Многие владельцы приходят в гараж раз в пару недель и заводят мотор на пять минут, считая, что «гоняют масло». На деле это вредно: за короткое время двигатель не прогревается до рабочей температуры, в картере скапливается конденсат, а аккумулятор теряет заряд. Если уж заводить, то прогревать до полной рабочей температуры. А лучше просто не трогать законсервированный мотоцикл до весны.
Весенняя расконсервация
Правильная консервация упрощает и весенний ввод в строй. Достаточно установить заряженный аккумулятор, убрать заглушки из выхлопа и воздухозаборника, проверить давление в шинах и уровень всех жидкостей, смазать цепь. Если в цилиндры заливали масло, после первого запуска мотор немного подымит — это нормально.
Первые километры проезжаем спокойно, проверяя работу тормозов на безопасной скорости. Тормозные диски за зиму могут покрыться лёгким налётом, и первые торможения будут менее эффективными. Через пару десятков километров всё придёт в норму.
Консервация мотоцикла занимает несколько часов и требует минимальных вложений: стабилизатор топлива, свежее масло, смазка для цепи и консервационный спрей. Зато весной мы получаем исправную машину, готовую к новому сезону, и избавляем себя от лишних визитов в сервис. По нашему опыту, это лучшая инвестиция в долгую жизнь любимого байка.
