Тормоза — система, от которой напрямую зависит жизнь водителя и всех, кто рядом. При этом очень многие неисправности можно заметить заранее, без подъёмника и дорогого оборудования. Мы собрали простые проверки, которые любой владелец в состоянии сделать во дворе или в гараже, и подскажем, когда пора бросать самостоятельную диагностику и ехать в сервис.
Из чего состоит тормозная система
Для начала напомним устройство. Большинство легковых машин оснащены гидравлическим приводом. Когда водитель нажимает на педаль, усилие через вакуумный усилитель передаётся на главный тормозной цилиндр. Тот создаёт давление в тормозной жидкости, и она по трубкам и шлангам поступает к рабочим цилиндрам колёсных механизмов.
На колёсах стоят либо дисковые тормоза (суппорт с колодками сжимает вращающийся диск), либо барабанные (колодки изнутри прижимаются к вращающемуся барабану). На современных машинах спереди практически всегда диски, сзади могут быть и диски, и барабаны. Над всем этим работает электроника: антиблокировочная система, распределение тормозных усилий, система стабилизации.
Понимая эту схему, проще искать неисправности: у каждого симптома есть понятный «адрес».
Проверка первая: слушаем и чувствуем
Самый простой инструмент диагностики — ваши ощущения. Во время обычных поездок обращайте внимание на поведение машины при торможении.
- Скрип и писк. Высокий тонкий звук часто издаёт индикатор износа — металлическая пластинка на колодке, которая начинает касаться диска, когда фрикционный слой стёрт почти до конца. Иногда скрип бывает от загрязнения или особенностей конкретных колодок.
- Скрежет. Грубый металлический звук — тревожный сигнал: колодки стёрты до основания, металл трётся о металл. Ехать дальше нельзя.
- Биение в педали и руле. Вибрация при торможении обычно говорит о деформации тормозных дисков, часто после перегрева и резкого охлаждения, например при заезде в лужу.
- Увод в сторону. Если машина тянет вбок при торможении, возможно, закис суппорт или поршень, неравномерно изношены колодки, либо проблема в подвеске и шинах.
- Мягкая или «проваливающаяся» педаль. Признак воздуха в системе, утечки жидкости или неисправности главного цилиндра.
- Слишком тугая педаль. Чаще всего говорит о проблеме с вакуумным усилителем.
Совет редакции: раз в месяц на пустой дороге выполните контрольное торможение с умеренной скорости, отпустив руль на долю секунды перед остановкой (крепко держа руки рядом). Так проще заметить увод, который при обычной езде незаметно компенсируете вы сами.
Проверка вторая: тормозная жидкость
Откройте капот и найдите бачок главного тормозного цилиндра. На нём есть отметки MIN и MAX. Уровень жидкости постепенно снижается по мере износа колодок — поршни суппортов выдвигаются, и жидкость заполняет освободившийся объём. Поэтому небольшое снижение нормально, а резкое — повод искать утечку.
Обратите внимание и на цвет. Свежая жидкость обычно светлая, прозрачная. Тёмная, мутная жидкость — сигнал к замене. Тормозная жидкость гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, и её температура кипения со временем падает. При интенсивном торможении, например на долгом спуске в горах, такая жидкость может закипеть, и педаль внезапно провалится.
Производители обычно рекомендуют менять жидкость каждые два-три года независимо от пробега. Для точной оценки существуют недорогие тестеры влажности — щуп опускается в бачок, и индикатор показывает процент воды. Это полезная покупка для гаража.
Важное правило: не смешивайте жидкости разных стандартов без проверки совместимости и никогда не доливайте жидкость из открытой давно бутылки — она уже набрала влагу.
Проверка третья: осмотр колёсных механизмов
На многих машинах колодки и диски можно увидеть, не снимая колеса, через спицы литого диска. Посветите фонариком и оцените:
- Толщину фрикционного слоя колодок. Если осталось меньше 2–3 миллиметров, пора менять.
- Состояние диска. Глубокие кольцевые борозды, синие пятна перегрева, трещины — повод для замены. По краю изношенного диска обычно образуется заметный буртик.
- Ржавчину. Лёгкий налёт после дождя нормален и стирается при первых торможениях. Сильная коррозия рабочей поверхности, особенно на задних дисках редко используемой машины, требует внимания.
Если колесо снять, можно оценить больше: равномерность износа внутренней и внешней колодки, состояние пыльников направляющих и поршня, наличие подтёков жидкости. Неравномерный износ колодок одного суппорта почти всегда означает, что закисли направляющие.
Проверка четвёртая: шланги, трубки, утечки
Загляните под машину и в колёсные арки. Резиновые тормозные шланги со временем стареют: появляются трещины, вздутия, потёртости. Металлические трубки ржавеют, особенно в районе креплений к кузову. Влажные пятна на внутренней стороне колеса, следы жидкости на шлангах и суппортах — признак утечки.
Простой тест на вздутие шлангов: попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль, а сами наблюдайте за шлангами. Если какой-то из них заметно «раздувается», его нужно менять.
Проверка пятая: вакуумный усилитель и стояночный тормоз
Вакуумный усилитель можно проверить без приборов:
- На заглушенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы стравить разрежение.
- Удерживая педаль нажатой, запустите мотор.
- Если усилитель исправен, педаль после запуска слегка «уйдёт» вниз.
Ещё один тест: запустите двигатель, дайте ему поработать минуту и заглушите. Нажмите на педаль несколько раз — первые нажатия должны быть мягкими, а последующие становиться всё твёрже. Если тугая педаль с первого раза или слышно шипение — ищите неисправность усилителя или подсос воздуха в шланге.
Стояночный тормоз проверяют на уклоне: исправный «ручник» должен уверенно удерживать машину. Если для этого приходится затягивать рычаг до упора, нужна регулировка тросов или замена задних колодок. У электрических стояночных тормозов следите за сообщениями на приборной панели.
Сигналы на приборной панели
Не игнорируйте контрольные лампы. Красный значок тормозной системы может означать как включённый стояночный тормоз, так и низкий уровень жидкости или износ колодок. Жёлтая лампа ABS говорит о неисправности антиблокировочной системы: обычные тормоза при этом работают, но при экстренном торможении колёса могут заблокироваться. Чаще всего виноват датчик скорости колеса или его проводка, загрязнённая грязью и реагентами.
Простой автомобильный сканер, подключаемый к диагностическому разъёму, позволяет прочитать коды ошибок и понять, в каком колесе проблема.
Когда пора к специалисту
Самостоятельная диагностика позволяет понять, есть ли проблема, но не всегда — устранить её. Мы советуем обращаться в сервис, если:
- педаль проваливается или становится мягкой;
- вы обнаружили утечку жидкости;
- горит лампа тормозной системы или ABS и вы не понимаете причину;
- нужно прокачать систему с ABS — на многих машинах это требует диагностического оборудования;
- требуется ремонт суппортов или главного цилиндра.
Замена колодок и дисков при наличии инструмента и опыта вполне по силам владельцу, но после неё обязательно проверьте работу тормозов на безопасной площадке и проведите приработку: несколько плавных торможений с умеренной скорости без резких остановок.
Итог
Регулярно прислушивайтесь к машине, раз в месяц открывайте капот и проверяйте уровень и цвет жидкости, при каждой сезонной смене шин осматривайте колодки, диски, шланги и направляющие. Эти простые действия занимают меньше часа и позволяют выявить большинство неисправностей задолго до того, как они станут опасными. А всё, что связано с гидравликой и электроникой, лучше доверить профессионалам: на тормозах не экономят.
